La Vía Francígena que vendrá. Apuntes, impresiones y deseos, por Luigi Nacci, escritor, poeta y caminante.

cop_alzati_e_cammina_stampaTexto íntegro en castellano del blog del escritor, poeta y caminante, Luigi Nacci, quien acaba de finalizar su nueva peregrinación por la Vía Francígena. Luigi nos da una visión muy exacta y precisa del estado actual de la Vía Francígena, de su comparación con el Camino de Santiago y del futuro de la misma. Luigi Nacci acaba de publicar en italiano su nuevo libro, “Alzati e cammina” (Levántate y camina), un golpe a las conciencias dormidas que necesitan de levantarse y salir a caminar para cambiar sus vidas.

“Parto de mi experiencia: recorrí la  Vía Francígena por primera vez en 2009, de Pavía a Roma. Me perdí muchas veces, y en un mes de camino me encontré cerca de una veintena de personas, todas desde la provincia de Lucca en adelante. Me decidí a hacerlo después de haber caminado sobre los caminos hacia Santiago: aprendí hablando y estudiando con otros peregrinos y los hospitaleros, que Santiago, Roma y Jerusalén son tres objetivos principales que están interconectados entre si por una densa red de caminos que discurren por toda Europa, y quería fijarme a la red, como un palo en el suelo. A menudo, mientras yo estaba en el camino, pensé en lo que había experimentado en España, y de inmediato sentía nostalgia. Me parecía que el Camino de Santiago generaba una forma más intensa de alegría, pensé en esa hipótesis, pero yo no era capaz de convertirlas en consideraciones rotundas y netas.

Después, sobre la Francígena, volví varias veces pero no como peregrino. Vagabundeo en coche, algunas caminatas en grupo, sólo unos pocos días, la mayoría en la Toscana, en la zona situada entre Lucca y Radicofani, en particular alrededor de Monteriggioni, ya veces en el tramo Viverone-Santhià, sin embargo muy poco tiempo para reanudar estas antiguas conclusiones o hipótesis. Mientras tanto, seguí leyendo y hablando con los peregrinos, hospitalarios, administradores y gerentes de asociaciones que se encuentran en el camino o que la promueven con sitios web y revistas. Las hipótesis se han ido transformado pero aún no en consideraciones redondas. Casi.

Este verano me decidí a hacerlo de nuevo, solo. Como peregrino. Antes de salir traté de olvidar estas hipótesis sobre la Vía Francígena, en todo caso sólo para mantener los recuerdos de la primera peregrinación: la gente, los lugares, los ríos, las pendientes, las sorpresas, toda esa masa de encuentros amorosos conmigo mismo y con lo que me había rodeado y acogido (a veces rechazada, pero rara vez). Me fui sin guías, con sólo una mochila y la tablet, en la que me había descargado una buena aplicación con los senderos y caminos de Italia, que también trabaja offline y siempre da la posición exacta en la que te encuentras gracias al GPS. No había subido el trazado, no lo subo nunca, me gusta improvisar, llevarme por el estado de ánimo, las circunstancias, la condición de los pies, someterme a la voluntad de la Caminata. Decidí, una vez que llegué en tren a Lucca, escribir un diario. Yo nunca lo había hecho durante el camino. Siempre acaba por escribir algunas palabras y por tomar fotos y vídeos, tirando de notas mínimas para retomarlas en los meses siguientes, si fuera necesario. Me decidí a escribir un diario para crearme una regla. Escribir en directo, durante el viaje, mientras se viaja a pie, es muy difícil: hay que hacerlo temprano en la mañana o tarde en la noche, para no quitar tiempo a todo lo demás, y hay que encontrar una conexión wifi para publicar los textos. Sí, porque para publicar el diario todos los días es esencial el ejercicio: no tienes tiempo para revisar, para limar detalles, para corregir, para detener la impresión al instante. Darse a los lectores sin defensas.

Llegamos al punto. En las primeras etapas conocí a un promedio de cinco o seis peregrinos al día, en bicicleta y a pie, ninguno a caballo o en burro. Después, tras Siena, apareció el boom: en Ponte d’Arbia, por ejemplo, éramos más de veinte, en San Quirico casi treinta, después en Acquapendente aparecieron grupos de scout o de parroquias, compuestos de treinta a cuarenta personas, con el apoyo de una furgoneta. En Sutri y en La Storta, los grupos ocuparon todos los sitios de las monjas, así que me vi obligado, junto con otros peregrinos, a buscarme la vida, a buscar una alternativa que no está incluido en las listas oficiales de hospitalidad de la Vía Francígena. Los peregrinos en pareja, tríos y grupos eran en su mayoría italianos, mientras que los solitarios, que también habían salido desde Canterbury, o desde Francia o Suiza, eran de otras nacionalidades: me encontré con un neozelandés, un inglés, un escocés, un alemán. Después, una excepción, una italiana, sola, en bici, joven. Por lo general, las peregrinas solitarias son siempre extranjeras, del norte de Europa, estadounidenses o australianas (en el Camino de Santiago muchas de Corea); las italianas solas no, como si tuvieran miedo de viajar solas. En comparación con 2009, la afluencia ha aumentado mucho, pero es evidente que no está en los niveles de España, pero podríamos decir que nos encontramos en la situación del Camino de Santiago (el clásico, el camino francés) de hace veinte años, tal vez menos. Esta es la razón por la que muchos –así lo dicen- hacen la Francígena: no quieren toparse con la multitud ibérica.

Señalización:

Una babel de signos. Conté más de dos docenas de símbolos diferentes, que a veces envían en la misma dirección, a veces envían a caminos diferentes o carreteras. En esos casos, el GPS se volvió de gran utilidad. Todos los días, de hecho conocí a peregrinos que, bien provistos de guías, estaban perdidos. En España hay una flecha amarilla, y el riesgo es el contrario: una flecha amarilla cada diez metros, la sensación de estar en una autopista, donde ya está todo decidido. En Italia, la babel de signos parece incomprensible para un extranjero o peregrino en su primer viaje, no para los que tienen un poco de experiencia: la señalética de la Vía Francígena está en línea con la fragmentación itálica. Cada asociación, grupo, organización, hace partido de si mismo: el camino más corto, también el más peligroso, la más segura pero la más larga, aquella que pasa por los campos o las reservas naturales; cada uno tiene una razón diferente y legítima para marcar el propio camino (o para imponer su visión). En comparación con 2009, los signos se han multiplicado por diez, al menos eso me pareció, con el resultado de que el GPS es esencial para decidir la mejor vía en cada momento. Hay que trabajar en esto: ¿sería posible una simplificación?

Seguridad:

En la Toscana se ha hecho un gran trabajo. Se camina siempre seguro, senderos nunca abandonados, caminos blancos bien mantenidos, pasos de peatones en lugares impensables, pasos con barandilla, aceras, en definitiva, muy bien. En Lazio todavía hay mucho que hacer. A menudo algunas señales mandan hacia la Via Cassia, que es más rápida, allí donde los coches “realizan el gran premio de velocidad”.  Hay símbolos que nos mandan allí, ya que es la ruta más corta, y sin embargo otros mandan hacer paseos más largos. Esto también hay que revisar: el peregrino quiere un compromiso justo entre la más corta y la más segura, no quiero alargar diez kilómetros cuando ya tiene tantos kilómetros hechos en las piernas, porque el cansancio ya no le permite el hacer de turista, de botánico o un arqueólogo. Ya no tiene la lucidez para ello. Quién está capacitado y tiene el paso ligero puede disfrutar del lujo de visitar el parque, la reserva, el anfiteatro romano, el pueblo, los restos monumentales, la iglesia medieval… Los que no están entrenados, una buena parte de los peregrinos (y con razón, porque todo el mundo debería ser capaz de poner en el camino, más allá de sus capacidades y habilidades físicas), no pueden hacerlo. Así que la alternativa es hacer una parada antes: un peregrino no entrenado puede hacer de quince a dieciocho kilómetros por día (con desniveles poco importantes) con serenidad, teniendo tiempo de parar y dar rienda suelta a su curiosidad. Esto significa que se necesitan, albergues, hostales, pensiones, b&b, techos, etc. cada quince kilómetros más o menos. En España los hay por todas partes. ¿Existen en Italia? Lo vemos en el siguiente punto.

Puntos de acogida (1):

En comparación con años atrás ha mejorado, pero todavía no ha dado el salto. Los puntos para dormir no son muchos, así que las etapas se hacen así casi por obligación. Por ejemplo, desde San Quirico d’Orcia todos van a Radicofani, con la subida final “nada mala”, o desde San Miniato a Gambassi Terme, un continuo sube y baja en un paisaje excepcional. Lo mismo de Siena a Ponte d’Arbia. Algunos ni siquiera hacen la etapa, y yo lo he visto. Cogen el autobús o hacen autostop, a menos que uno tenga la tienda de campaña (casi ningún peregrino solitario lo tiene). Se necesitan más instalaciones, y una tipología diversa: albergues católicos (ver Confraternita di San Jacopo), monasterios o conventos por una pequeña tarifa, salas de parroquia, gimnasios, albergues ofrecidos por voluntarios laicos para ofrecer, a cargo de la hospitalidad voluntarios laicos, de donativo y de pago, de todo un poco, hostales municipales, hostales y hoteles privados, B&B, pensiones, casas rurales, hoteles pequeños… El Camino de Santiago nos enseña que en los momentos de gran afluencia, todas las plazas se ocupan, dependiendo de la disponibilidad de cada uno, desde el suelo desnudo al resort de lujo, y no se dice que los que optan por un lugar de donativo no duerma encantado, pudiendo, también pagando en otros lugares, para reposar mejor, lavar la ropa con calma, tomarse una pausa. Vale también lo contrario: que quien empieza durmiendo en un hotel, con la mirada de un turista cómodo, termine en el suelo con un saco de dormir y tal vez sin colchón, porque quiere tener la experiencia, para variar. Todo el mundo empieza de una manera, dicen, e independientemente de cuál sea el modo, todos acaban por ser peregrinos.

Puntos de acogida (2):

El desarrollo principal. Lo que hace la diferencia, aparte del precio y la distancia entre una estructura para dormir y la siguiente, es la manera en la que se acoge al peregrino. Deseamos hospitaleros, no empleados. Gente que te abra la puerta, te proporcione agua antes de que te pregunten por el documento para registrarte, que e escuche, te hable, te de consejos, y que tal vez cene contigo. Personas que te cuiden, de tus dificultades, de la oscuridad que se oculta en la mochila, que te ayuden a continuar, incluso si estás cansado o triste, o que mejoren tu alegría y que pongan en común tu vida con la suya. Esto es lo que hace la diferencia y de lo que hablan todos los que ya han hecho el Camino de Santiago. La Vía Francígena dará un salto aún mayor cuando se haya puesto en marcha su red de acogida y se convierta en algo más caluroso. Vamos a necesitar una cosa más: las personas que viven en esas tierras tendrán que entender el sentido de un viaje así. A mí me han deseado “buen camino” dos o tres veces en total. En España se lleva a cabo de forma continua; existe el peregrino, se le reconoce, se le ve bien, como un ser humano que trae la gracia, alguien que también camina por ti que vives en un pueblo y no te puedes mover; uno que al caminar hace aumenta la belleza. Y que después trae dinero y da vida a las tiendas, bares, hostales, y pone en marcha una microeconomía que hace sobrevivir y repoblar los territorios, pero en primer lugar, el peregrino es visto como un ser humano que hay que respetar y defender.

La comida y el dinero:

No hay duda al respecto de que en Italia se come bien. Pero ¿a qué precio? Es el argumento presentado anteriormente: queremos variedad. Sólo he visto un par de veces el menú del peregrino. Un par de veces pregunté y me dijeron que me iban a hacer un descuento, pero en casi todos los casos, el peregrino es tratado como un turista. Hay quienes tienen la oportunidad de cenar en el restaurante todos los días, pagando veinte, treinta euros por comida, pero ¿cuántos? En el almuerzo puedes acabar tomando solo fruta, pero en la cena tienes hambre, hambre negra, y sobrevivir a base de “focacce” (buenísimas), bocadillos (ídem) todos los días conduce al agotamiento. Queremos cocinas en las instalaciones donde se duerme, y que se hagan precios especiales en restaurantes, comidas a ocho, diez, quince euros… He hecho una peregrinación bastante austera, desayuno, almuerzo básico, alguna bebida fría en el bar, panecillos o bollos o tostadas, sólo tres veces me he permitido el lujo del restaurante. Pero de promedio me pidieron  para dormir entre diez y veinte euros, y alguna vez me pasé de 30€ por día. Catorce noches dormí en una cama en un dormitorio y tres noches en el suelo. Si hubiera tenido la cena todas las noches en el restaurante me habría pasado con creces de los cuarenta euros al día, y si hubiera optado por el B&B o casa de huéspedes tendría más de sesenta euros. Si yo hubiera hecho el Camino de Santiago, con 30€ podría ir a un restaurante cada noche y tomar un menú completo, primer plato, segundo plato, postre, agua, vino, café. No se trata de dar menús especiales, sino de menús con nutrientes esenciales. Esto hay que explicar a los propietarios de restaurantes: una sopa de verduras, una pasta con salsa, una tortilla, una tostada, un plato principal, agua y vino de la casa, y nada más. Si uno quiere otra cosa, que pague más como es justo, y ya.

Paisaje natural y antropogénico:

Fantásticos los dos. Riqueza, mucha, aquí mucha más variedad naturalística, de paisaje, de arquitectura y de arte que la que hay en el Camino Francés hacia Santiago, con picos inigualables. El Val d’Orcia, rey absoluto. Hay asfalto, pero menos que hace años, sobre todo la última parte, desde Isola Farnese por el camino tradicional y para nada impactante. (Sé que hay una alternativa por el Parque de Veio, pero no lo encontré, y no soy el único). Además, Santiago podría ser un barrio de Roma, es imposible hacer comparaciones. En Roma, cuando llegué allí en 2009, tuve problemas para obtener la testimonium. Esta vez, la misma historia: cuando llegué, se habían acabado las copias. Soy un peregrino laico, así que para mí, llegar a San Pedro, para recibir el testimonium, no es básico. Pero para aquellos que creen, lo es, y lo entiendo. La Opera Romana Pellegrinaggi se preocupa por los peregrinos que llegan en autobús, avión o tren y que gastan en una semana el doble de lo que yo me he gastado durante diecisiete días. Luego estamos los peregrinos de serie B, los de a pie, al menos esta es mi impresión. No hace falta insistir en esto. También en Roma: existe el albergue de la Confraternita di San Jacopo, y menos mal, de lo contrario, el peregrino sería absorbido por la capital y transformado al instante en turista, como los compañeros de Ulises, que desfigurados ya no sabían quienes eran. Roma es grande, majestuosa y caóticamente grande. Sería hermoso tener una zona con más estructuras en las que recrear un rincón o barrio peregrino. En Santiago nos reunimos todos, en la Plaza do Obradoiro o en los callejones de la vieja ciudad, donde se encuentra la gente que se ha conocido días o semanas antes. Todos están juntos, y estar juntos en el final del viaje es importante, hace menos brusco el retorno a casa (que seguirá siendo duro). Encontrarse en Roma, es matemáticamente imposible. Si vienes solo, te sientes perdido. Roma debe reconocer la existencia de los peregrinos. Aquellos que usan sus pies, corriendo a través de los campos, que están luchando, que no son comparables a los turistas que pagan en efectivo y que llegan en coche a la Piazza Navona.

En conclusión, ¿yo recomendaría la Vía Francígena? Por supuesto que sí. Indistintamente a los que ya han hecho el Camino de Santiago y a quienes quieren ponerse en camino por primera vez. Yo diría: no hacer comparaciones, el Camino de Santiago es diferente, con los aspectos positivos, algunos de los cuales están en la lista, y otros negativos (masificación: casi 300 mil personas al año, de los cuales más de la mitad se concentra en verano, el uso del despertador por la noche para correr y encontrar un lugar pronto donde dormir, y así sucesivamente). El segundo consejo un poco de entrenamiento, ya que si bien no hay subidas y bajadas exigentes, hay muchas subidas y bajadas que minan las piernas.

Una petición para los guías de los grupos más grandes: por favor, no reservar las instalaciones específicas para los peregrinos; encontrar una alternativa, que hay (preguntar a los gimnasios, o traer tiendas de campaña). La Vía Francígena atraviesa territorios y pueblos espléndidos, junto a zonas urbanizadas, cierto, pero también éstas forman parte del camino. Puede ser mejorada mucho con la ayuda de todos: administradores públicos, voluntarios, dueños de bar, restaurantes, estructuras receptivas, sacerdotes, monjas, peregrinos, hospitaleros católicos y laicos, caminantes, ciclistas, gentes del lugar…

Las divisiones hacen mal y no llevan a ningún sitio. La magia que tiene el Camino de Santiago, de la que hablan todos los peregrinos que la han recorrido, no puede ser repetida en teoría. Otra magia tiene que nacer aquí, una magia Francígena e itálica, y se dan todas las condiciones, sólo falta la unión entre las personas de buena voluntad. Deseo que todas esas personas sigan empeñándose como lo están haciendo y que se abran a los demás. Yo, a mi pequeño modo, voy a tratar de hacerlo.

Buen camino. Buena Francígena a todos”.

Luigi Nacci.
Escritor, poeta y caminante.

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